Archive for the ‘中东见闻’ Category
星期日, 十月 26th, 2008
7.天黑得很快，出租车在市区里东转西转，不一会儿到了。我下车，却发现自己在一个山谷的入口处。5、6个年轻男女围着我们的车。L说他们和司机说自己是大学生，没钱，能不能便宜点。
山谷诨名“情人谷”，据说是德黑兰人避暑、年轻人扎堆的地界。按功能说相当于北京的后海。按地貌说相当于怀柔山里的山吧一条沟。
差不多的，一条山泉沿着山沟流下去，餐馆、甜品店、咖啡馆逆流而上，直到山里。夏天时，会直接把桌子搬进泉水里，很凉快。
入口处有卖气球的，卖果脯干果的，卖墨镜的。我和L买了两个烤玉米吃。玉米提前拿盐水泡过，啃起来蛮香。
路旁站着几个青年男女在边上说笑，男的穿着城管一样的服装，女的全身罩着黑布，我猜他们里面也穿着城管服。这是伊朗的宗教警察。如果看到哪个女的没带头巾，或者没穿袜子，他们就过去找麻烦。
在这里他们属于不受欢迎的人。
我和L一边啃玉米一边往里走。越往上走，通道越窄，到后来只能并排走两、三个人。边上还站着拉客的伙计。在他们眼里，老外都是血库。我原来以为只有北京簋街才有这种拉客的伙计，没想到这边也有。里面似乎很深的样子，还要爬挺陡的坡，真不知道最里面的店面怎么能拉到客人。
我们实在懒得爬了，决定返回去到那家喷泉很大，有几个美女的馆子吃饭。一转身，可怜的L忽然摔倒，一屁股坐在刚买的佳能单反上面。
吃饭时，服务的大叔借我一副餐刀把镜头盖撬开，还好镜头没事，但UV镜裂成好几块。算命大了。
8.按原定计划，我和另一个来伊朗旅游的哥们W上路去伊朗南部旅行。这趟旅行有专门的车接送，旅游地包括伊斯法罕、亚兹德和舍拉子。伊斯法罕当初是伊斯兰世界的艺术中心，亚兹德，听名字就知道革命卫队的创始人、艾哈迈迪内贾德的前靠山、神奇的阿伊图拉亚兹迪先生的诞生地，祆教保留下来的千年圣火也在这个地方。舍拉子在伊朗中部的沙漠里。
我自己不太喜欢跟着旅行团出去，不过这次没想那么多，反正是去看历史的，跟着走吧，试着接受一下“正常”的思路也不是坏事。
去之前，L嘱托，去伊斯法罕路上会经过核基地，到时候千万别拍照。那里探头多，拍下来，他们会追到伊斯法罕去，然后可能坐牢。所以，我决定上了车就睡觉。
等睁眼时，车已经在荒漠里。荒漠和内蒙的简直一模一样，草还要少点。伊朗这地界，四周是山，中间是沙漠。伊斯法罕在中部。开车的是个老头，我叫他把音乐打开。还想跟他说换着开，不过被拒绝了。
这老头有点意思，递我一本小册子，说是他写的诗集。以前L和我说过，伊朗人热爱文化堪比中国，出租车司机都会念几句古诗。我还是没想到这儿的司机还能出诗集。诗集漆黑的封面上，一柱光从右上角的天窗打下来，绿色、黄色的斑点隐约像一棵植物。
后来，导游告诉我，这个老头以前是商人，自己有家工厂，倒闭了，还在等政府裁决。而他的诗集名字叫《葡萄的滋味》。我说大概他想叫《葡萄酒的滋味》，但是伊朗这地方饮酒违法，所以才改叫葡萄的滋味。
不知道这边葡萄贵不贵。
路上，W看到一片湖泊，我们决定过去休息一下。湖边搭着几个帐篷，还有几根鱼杆。原来这水里有鱼。逮到的人请我们吃茶，吃糖，最后还拿出了威士忌。我抄起瓶子喝了一口，不赖。
路上的车比我去年十一在内蒙遇到的车多不少，大多是大货车，奔驰牌的。随后几天我们在沙漠中穿行时，经常能看到大众车。这牌子能把车卖到全世界都是，还真了不起。
我们在下午1点左右到了伊斯法罕。
伊斯法罕，伊斯法罕。按波斯人的说法，这城市曾经是世界上最大的城市，等于半个地球。最大是在17世纪它有50万人口。不过我估计那时候全世界比它还大的城市应该还有几座，比如巴格达、杭州。等于半个地球是因为很多老外到这里做生意。当然那是在400多年以前，在哥伦布发现新大陆之前，伊斯法罕是丝绸之路上的纽约，巴黎。
1387年，帖木儿据说在伊斯法罕开始他恐怖的行为艺术，用1500个人头堆了人头金字塔。。等到帖木儿打到阿列坡（在叙利亚），即将进入亚细亚半岛的时候，人头金字塔的规模已经扩大，用了据说20000个人头。
感谢真主，一切都是暂时的转瞬即逝。在帖木儿过去200年后，有位阿巴斯一世击垮来自东北方方的乌兹别克人、俄国人和西北方的奥斯曼帝国，重新将两河流域与伊朗重新整合在一个波斯帝国里。他将伊斯法罕定为帝国的首都，修路架桥，改善环境，为招商引资，为丝绸之路的往来客商、中小企业创造了良好条件。
想来，彼时此地一定是花天酒地、歌舞升平。尽管没有100年，由欧洲人刺激的海上贸易断了这座城市的命根。但实事求是地说，人类历史上，又由几座城市能过上几十年繁荣的日子？否则，它也不会在今天，还被人追忆吧。
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星期五, 十月 24th, 2008
5.
L刚租的房子在富人区，房东生活在国外。大厅有张很大的地毯，搬开桌子，可以在上面打滚。还有一张小地毯，在壁炉旁，可以躺在上面看书。
我光着脚，从一张地毯上走到另一张地毯上。地毯踩上去很舒服，躺在上面当然更舒服。我把自己摊开，想像自己是煎饼摊上摊开的一张大煎饼。
累坏了，到德黑兰第一天，我睡了很久，做梦。在随后的几天我的梦越来越多，而且，老梦到逃跑。其实这不是好事，因为旅行的意义之一就是暂时离开自己所在的时空，从一个坐标系中逃逸，从而获得那么几天的自由。我可不该去想麻烦事，不去想过去、未来。
是的，人在千里之外，北京仅仅是个梦，但，她呢？
醒来时，旅行者的意识在体内膨胀，于是我写下如下句子：
雅利安人的国度有藏红花与黑色的火，古老是弥散在四周的雾。
接下来，我却写下了完全不着调的话：
我伸出手，想触摸你的影子，手变成树干，掌纹变成你的名字。
我对你说的话，都变成蒲公英飘走了。
安静下来，我需要安静下来。地震结束了，奥运结束了，我的青春期也结束了。我到德黑兰不是为了追问，不是为了逃避，甚至都不能算是为了未来，我只期望有那么几天，我不像我，而像是在晚霞中飘落到神龙大侠脚下的那一片桃花，或者像是在夕照下的一张涂了甜面酱的，绿豆面的，上面的蛋清还在冒泡的，煎饼。
6.
穷人住山的脚下，富人住山的脚上，国王住山的腰上，顺风顺水。几股山泉经巴列维国王王宫的喷泉，延山势，延巴列维大街流入寻常百姓家。
L和我到王宫时，距离人家关门还有1个多小时。王宫属于前朝国王礼萨汗父子。尽管在1906年，彼时的伊朗已经宣布立宪，但19年后，这个国家还是成立了君主制。礼萨汗军官出身，靠剿匪起家，简直就是伊朗版的袁世凯，但是无疑，他比袁世凯要幸运得多。现在想想，彼时的中东除了土耳其，不是被托管就是君主制，看起来，好像还是中国人的步子迈得更大。
然则，难道这种叙述不是带着某种偏见么？难道袁世凯称帝的失败，真的可以解释为国人思想观念的进步么？某种程度说，绝大多数有帝制传统的东方国家，在30年代以前，都还是君主制度。为什么中国是例外？亦或，其实这个问题本身就不成立？
说远了。简单说，国王的王宫是由森林公园和几栋小楼组成的。园林的面积不小，但每栋楼的规格，还赶不上中国大城市的洗浴中心。
国王巴列维住的宫殿门口门口有巴列维国王的青铜立身像，不过被人砍了，只剩下两条腿。我说给巴列维的腿拍张照，就有几个小伙子过来，说要我和他们合影。我倒是无所谓，但L说，时间紧，他们一个接一个照，会缠上你不放。我想想也是，今天睡懒觉，出发时就下午3点了，哪有功夫与外国友人合影留念？
拒绝了他们，我觉得像做了贼，赶紧溜进王宫。说是宫殿，但其实外观上规格和乡政府办公楼差不多。实在让人失望。一层大厅，正在办影展，都是伊朗各地的风光照。后来我们才注意到，这天刚好是旅游公司在王宫办展览会。
王宫么，装修确实气派，尤其是每间房屋都有漂亮的地毯。L说，谁说这国家穷，随便从宫殿拿出几张地毯卖了就是钱。听她说，波斯地毯不仅仅实用，而且可以保值，越老越值钱。
可是可惜啊，世界上的皇宫，我只参观过故宫。所以，我很难对这个宫殿做出什么有益的判断。总而言之，这个皇宫要提供一种环境，一种氛围，说明国王是波斯文明史的继承人和舵手。所以用的、吃的、穿的、住的，都要精致，都要特文化，为了表明开明态度，还得摆点其他文明的东西。据说，在国王的另一处行宫，还有毛泽东像，和希特勒像摆在一起。
哦对了，皇宫看上去和我想象中的欧洲皇宫挺像。大概，是学习西方的结果。
巴列维卧室外围着一圈披着深黑色盖头的女性，都是来参观的伊朗人。我在后面，隐约看见卧室的地毯上铺着一张整虎皮。
一个房间一个房间看过来，我已经有点傻眼了，不是因为巴列维，而是因为参观队伍里那几个姑娘实在是，实在是，P I A O L I A N G。
这种震惊一直持续到我离开德黑兰回北京。据说有人说，伊朗姑娘必须得带上盖头，否则，这个世界就乱套了。诚斯言哉。
从起居的王宫往山上走，大约2公里还有个绿宫。据说，老礼萨汗当年很喜欢在这个绿宫泡着，而且他不睡床，就在地毯上睡觉。从绿宫外，可以眺望德黑兰市区，看上去和我前一晚看到的印象差不多，就是一堆堆的火柴盒子。这一印象在一个星期后改变了。
在两个宫殿之间，跑着几辆19世纪风格的老爷车，负责拉客。不知道，这些车是不是当年巴列维用过的。也有小火车样式的浏览车，和中国大城市步行街上的浏览车类似。我坐上去一路给同行的游客拍照。我前面有个小姑娘，老偷偷回头看我和L，可是我一举起镜头她就回过身去。我总也“抓”不住她。
路边有俩个穿军服的小伙子，一个给另一个照相，我也举起相机，他们做起鬼脸，很欣喜的样子。在后来我发现，这边的伊朗年轻男人，很喜欢让别人给照相。当兵的，也不例外。
从绿宫出来，我和L决定走下山，路旁经过的树上多刻着波斯字。其中一棵，用传统阿拉伯数字（和国际通用的不一样哦）刻着年份，和一个“爱”字。值得玩味地是，数字是传统波斯人用的，纪年是按照伊斯兰教纪年的，算下来就是今年。可是爱这个字却是英文的——LOVE。
这是我参观王宫最大的收获。
哦，对了，除此以外，还在王宫随便看了两个博物馆，一个是现代著名波斯细密画画家的画展。这是我第一次看真正的细密画，和我看帕慕克那本《我的名字叫红》的故事时所想象的，完全不一样。
还有一个军事博物馆，就是一些古老的枪啊，炮啊，还有报废的直升飞机和小坦克。我搞不懂为什么伊朗人要在这地方弄这么个展览。这些玩意在露天的环境里生锈、发霉，大概会让魔鬼教官之流的军事迷心疼吧。
还是差点忘了，有个展览馆没有开，是关于某两位波斯小王子的。据说他们在30年代骑着摩托车环球旅行，非洲、美洲、欧洲到处转悠，俨然探险家，依稀记得他们走了7年才回国。
真让人羡慕。
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星期二, 十月 21st, 2008
4.机场看上去很不错，和北京刚盖好的3号站台差不多一个水准。没错，从椅子、格局、外观都和3号航站楼差不多。后来得知这个机场也是刚建好不久，看上去比伊斯坦布尔那个机场要好很多啊。
入关速度出人意料的快，差不多是我几次出国历程中，入关最快的一次。到出口时，L还没到。我只好四处转。虽然是晚上9点多，但人很多。而且有很帅气很时尚的男女。当然，女人一律戴了面纱。
我特意观察了一下，这里女人和男人站在一起，说话什么的，丝毫没什么男女授受不亲的戒律。后来人多的时候，还有几个女士挤到我身边，身体触碰，也并不介意。
在走过几排座椅时，我刻意鼓着勇气猛看，好几个看不出年岁的女人，盯着我看，还笑。要不是因为他们的面纱，我真忍不住要过去搭讪了。
此时这些美女还没让我太过惊诧，只因完全凭直觉，我便觉得伊朗是出美女的地方。而事实上，在随后几天，我遇到了一个又一个漂亮的姑娘，简直要用销魂二字来形容。（张湛老师说这主要是我的魂的问题，让我们衷心地祝愿他一辈子钻进故纸堆，将自己奉献给中西交通史事业吧。）
出口的人越来越多，都是来接人的。我想反正无聊，索性把相机拿出来拍，有时候将镜头对准墙上挂着松下电器的广告，或者穿韩服装束的小孩。他们冲我笑，也不知道他们会不会跳街舞。
伊斯兰革命前，伊朗非常开放，又是靠国际能源贸易作为收入支柱产业的国家骨子里是开放的，且加让其和欧洲人打了几千年交道，受现代化的风气其实要比东亚早至少几十年。
仅凭这几点，我基本可以断定这个国家的西化程度，其实要高过中国。但是老实说，那些松下电器的广告，和这个现代化的机场，还是让我感到吃惊。机场的名字叫伊玛目霍梅尼机场。假如3号航站楼叫毛泽东主席机场，你能想象它是那个样子么？
看着我拿着相机，几个人凑过来看，尤其是小孩。有些女孩喜欢镜头，有些不喜欢。我试着去拍那些老大妈，他们笑得像刚从炭火里扒出来的熟土豆，当然是用黑布包着的。
有人用笨拙的英语问我，你从哪儿来，我说是中国。
来迎客的多手里拿着花，这场景我还从来没见过。说出来你别笑我。习惯在接人的时候送花，我觉得这能说明这国家是个文明的国家。不是我们平时说讲文明礼貌那种文明，而是说，他们把生活过成一种生活。花，在这里是一个文明生活的符号。不用说带花好或坏，反正它提供了那么一种生活的滋味。属于柴米油盐酱醋茶、酸甜苦辣咸辛甘之外的滋味。
等了约1个小时，L还没有到。我身上一无美元二无伊朗钱，还真有点麻烦。只好拿电脑出来找她的电话。嘿，这才发现，原来机场可以无线上网，还是免费地。
服务人员告知，墙上的插卡电话可以免费拨打德黑兰本地号码。我想，这服务真不粗，难道是为了体现伊斯兰共和国的制度优越性？遗憾地是L家电话并没有人接。
伊斯兰共和国的制度优越性还没高到连手机也可以免费打通的地步。
这当然难不住我。刚好旁边3个帅哥在喝咖啡，旁边放台电脑。看穿着就是时尚青年，其中一个颇有点金城武的气质。
一切如我所料，波斯金城武大方地将电话借给我，让我和L取得了联系。
L这个笨笨居然记错了接我的时间，还没出门。
我正要打车过去，结果这3个年轻人说自己也要回德黑兰，可以捎我过去。WHY NOT？
以我的江湖经验，这3个人绝对不是土匪、恐怖分子，跟着他们走是一点问题也没有的。当然，我忘了想，万一他们是GAY怎么办。
请注意，总得来说，一个在国际媒体上呈现负面形象的开放的国家，人民对外国人总是格外热情。这是我总结的TARAS定律，适合于中国、黎巴嫩和伊朗。在后来的两周，类似的事情比比皆是。我在德黑兰大街上打开地图不到5分钟，就会有人过来说MAY I HELP YOU。问哪里能买到电车的票，一个小伙子连票钱都给我出了。
路上走了得一个多小时。哥几个和我聊天，说很多外国人不喜欢伊朗，问我喜欢不喜欢。我说喜欢，非常喜欢。我说这个国家和中国很像，你们有伊玛目，我们有共产党。当然我们的共产党不是真的共产党。他说他们这里的伊玛目也不见得真是伊玛目。
我说我早料到你们是个开放的国家，德黑兰有没有地下夜总会什么的地方。他们说有，不过酒得按瓶买。（事后证明这是个误会）这消息真让我兴奋。我们当然还谈到了女人，伊朗女人和中国女人，不过这里就不透露了。不过我不太明白为什么他们这边说一个人酗酒会说，他醉得像一头驴。难道驴喝酒么？
我开始幻想在某地下夜总会，一个高鼻深目、明眸善睐、有波于斯的波斯女郎向我明送秋波，一波接一波，一波又一波，波波勾魂，哇噻，夫复何求，夫复何求！
我们还互换了一些脏话，伴随着CD里波斯语的RAP，在穿过德黑兰的DOWNTOWN时，我大声地念着 CAO，哥几个认真地学习着，中文系出身的我不停纠正他们的发音。这感觉很搞笑，当你忽然发现可以大声地堂而皇之地站在人群里骂街，别人还听不懂。其实，这感觉挺爽的。遗憾地是，波斯语的脏话我竟然一个词也没记住。看来我真他妈没有说脏话的天赋。
我把DOWNTOWN错当成了市中心，很有点失望。以前看资料说伊朗近7000万人，1500万住在德黑兰。在黑夜里望去，两旁都是土黄色的二层小楼，一个接着一个，又无聊又难看，我想，难道他们就住在这些盒子里？
后来L跟我说，德黑兰分南城、北城，南城就是DOWNTOWN，北城就是UPTOWN，北城在山坡上，地势要高，而且是富人住的地方，穷人才住在DOWNTOWN。
就在我晕车晕得不行的时候，哥几个总算把我拉到了L家。交了几个朋友，没花一分钱从100多里地到了L家，我不由得要得意一小下。
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