阿拉伯的TARAS

去吧，去伊朗（5）

十月 28, 2008 – 10:11 pm |

古丽说，伊斯法罕至少应该待两天，可是我们只有1天的时间，很遗憾。这是个有7年从业经验的导游。我相信她的话是对的。不过她接着说我们应该去看沙漠。伊朗有各种各样的沙漠。

嘿嘿，姑娘，少爷我要的是人，不是沙子。欣赏风光的事情还是留到60岁以后再说吧。

总之，在伊斯法罕我们去了3、4个地方。首先从双摇塔开始。这名字是我起的，这地方叫MANAR JOMBAN。怎么说呢，这地方本来是一个14世纪苦修者的墓。后来大概是他的粉丝在墓上盖了一个类似祠堂的建筑。建筑物的顶端，左右两侧各竖一个尖塔。每个塔和祠堂链接的部分埋了四根木头，木头成口字，架在墙里。两个塔上都挂着铃铛。

据说，这是为了防震，因为伊朗整个国家在地震带上。

到下午3点钟，专门有人爬上去，到一个塔里，抱着栏杆晃悠。不一会儿，塔上的铃铛开始像，能明显看到这个塔在晃。晃了十几下的样子，另一个塔上的铃铛也开始响，而且是同步的。

看着俩塔一起晃，不明真相的围观游客们都很HIGH，一起鼓掌。

我想，他妈的，老子到这儿还得体验地震的感觉？

第二站是Khaju 大桥，一座17世纪修建的桥。这座桥分两层，每层都是23个桥洞构成，是玩捉迷藏的好地方。我第一眼看到这桥时，刚好有浑身披着黑色纱巾的波斯少女从桥那头走过，三两成群，大概是本地的女学生。桥对面有7根栏杆，上面挂着各色的彩旗，绿色在中间。

那一刹那，世界是安静的。

桥两侧的墙壁上有彩色的极其复杂的花纹点缀。这种花纹在双摇塔祠堂的天花板上也能见到。或准确地说，在整个伊斯兰世界都能见到。这是一种装饰性很强的图案。很漂亮。可是我没想到波斯人会把它装饰到桥上。他们在家、在单位、在路上看到的都是这种风格的图案，不累么？

喧闹声从桥下传来。由于桥本身还有水闸的功能，下面的水从闸口挤出去，会喊出声来。不过，最大的声音是桥下的。一群大老爷们，老的少的在桥洞里唱歌、跳舞、击掌。我过去看，还被他们拉去一起跳。

我把他们的歌录下来问导游，导游说这首歌是在美国的伊朗歌手Andy的che khoshkel shodi emshab（http://www.youtube.com/watch?v=0JbmTE9YhjQ），翻译成中文就是今晚上你太美了。我听歌词没错，但音乐似乎对不上。

一些个小孩在桥洞里玩，有几个还在还在河边钓鱼。青年男女穿着时尚（当然女的还得带头巾），在河边散步。背着太阳的一面桥堤上坐着成群的男女老少。几个孩子没脱鞋就踩水玩。

有几个小孩还在河边捞鱼，惹得其他孩子来看。

在他们身后，岸堤上铺着几张地毯，每个地毯上都是一个家庭。有的躺在地毯上睡着了。有的地毯旁还放着简易的咖啡壶。

桥一头一尾各立着一只石头的人面兽，是孩子们欺负的好玩具。有个年轻人面带惆怅地坐在人面兽前，表情和兽首一模一样，我把镜头对准他，他就走开了。

请原谅我不太会形容这个地方，我当时只是想，如果要打仗，他们可怎么办。

第三站是40柱宫。和Khaju大桥一样，这也是Safavid朝的Shah Abbas II建造的。传说这个国王打击腐败树敌无数，最后在当政的第23个年头被手下干掉。宫殿前有一个长方形的水池，水要多清澈有多清澈。里面还有几条锦鲤。

这个宫殿有点变态，在门口树了20根木头柱子，映到水里，称之为40柱。远看很漂亮，但我实在想不通这20根柱子能发挥多大的功能。（请懂建筑的同志息怒，我确实老土。我只知道，伊斯兰教的大学士和波德莱尔爱用支柱做隐喻）

穿过柱子，进入宫殿。在宫殿的顶部，每个房间都有壁画，壁画上是王书，讲得是Safavid王朝最牛逼哄哄的故事，比如哪个国王把乌兹别克王宰了，哪个国王去印度抢宝物胜利回朝之类的。不过我更喜欢的是另一些壁画，差不多是波斯版牡丹亭、西厢记的故事。比如一女子卧床苦思之类的，我还看到了赤裸的乳房，真是不敢相信。

有趣地是，我极其敏锐地发现，所有的画都有一个共同点，都有酒瓶。由此可见，古代的伊斯兰世界其实是多么开明。

王宫的左侧是伊斯法罕的自然博物馆。门口立着几只恐龙，我们从宫殿出来时，正看到有位大姐带着孩子在那里照相。一个戴着头巾的女子在三角龙前摆POSE，怎么想都觉得有点荒诞。

穿过马路，是伊斯法罕最有名的艺术学校。据说，伊斯法罕的手工艺品最出名，对伊斯兰世界艺术也有决定性的影响。我记得当年看的一本讲阿拉伯书法的书上，还提到过伊斯法罕。不过那本书被魔鬼教官同志弄丢了，很是可惜。

艺术学校旁是街心公园。草地上有人铺了毯子，在打扑克。

这可是违法的。

过了艺术学校，就到了伊斯法罕最著名的Naghsh-e Jahan广场。如果细细考究，这个广场有很多的故事。东面的Sheikh Lotf 清真寺名字来自一个黎巴嫩的宗教人士。据说当年他很受Safavid王朝最牛逼的国王阿巴斯一世的青睐。

遗憾地是，维基和GOOGLE都未能提供有关这段史料的详细内容。但至少我们可以知道，霍梅尼在黎巴嫩扶植真主党，其实算不上新鲜事儿。要按版图算，有好几个王朝整个阿拉伯世界是划归在波斯人的统治之下的。

想想，今天的伊朗愤青拥有这样的历史记忆，会怎么看待今天的现实中东。

从建筑上说，这个清真寺的结构、装饰，在那个欧洲人还不会修厕所的年代，绝对是一种超凡入圣。它的顶部，在夕阳照耀下，会产生很魔幻的色彩。

清真寺对面是一个不大的宫殿，宫殿的名字也很奇特，叫ALI QAPU。据说，ALI是为了表明宫殿的尊贵，这名字在什叶派，在伊斯兰世界有特定含义。而QAPU则是土耳其名字，义为皇宫入口。我们可以想象，在17世纪，奥托曼土耳其帝国和波斯王朝之间的错综复杂关系。一个宫殿、清真寺已经说明这个广场当年在伊斯兰世界的国际地位。

3、4个世纪后，这里完全成了旅游休假场所。广场的草地上是休假的人，一辆辆马车列在广场中央，给几个钱就带你绕一圈。

我拍了几张马车，来到广场中心的喷泉，喷泉是由两组对射的喷头组成。透过喷泉，我才注意到ALI QAPU宫殿的墙上有霍梅尼和哈梅内伊的像。我抬起相机，想把像抓进来，却发现取景器里还有个姑娘。

她就坐在喷泉边上，像皮划艇上的运动员一样弓着身子，高跟鞋登着喷泉边的石头檐上，探着头。和大多数姑娘一样，她也穿着一身纯黑色的衣服，带着黑色的面纱。但是我不知道为什么她的穿着会给人时尚的感觉，现在回过头想，也许是因为她的上衣只到腰间而不是传统的长袍，或者是因为皮鞋和黑得发亮的那条宽腰带。

走近一些，我看清楚她手里拿着相机，也对着宫殿在拍。还想什么，赶紧把拍下来再说。

拍完她，我心里有些发虚地凑过去，做很单纯很傻呵呵状，给她看我照的她，她看了一眼，压根没有搭理我的意思。

我很扫兴地退到一旁，又有点不服气，想要试着在夕阳下找更好的角度拍她。

我太紧张了，只注意到她的相机很大，但到底是不是单反却没有辨认出来。我一边观察她一边想，这到底是一个什么样的女孩呢？

嗯，她走了，希望不是被我吓走的吧。也许她会想，这些日本人真讨厌。

不会的，老子还是很帅的啊。

她走后，我也扭过身，看到另一个女孩在给她家人照相。我又干起了黄雀在后的勾当。这些家人要热情多了，我给他们看照片，他们的热情程度不亚于慰问志愿军的朝鲜人民。

广场的最后一站是Shah清真寺。我们进去的时候，门卫已经开始往外劝人了。的确，这是我见过的最漂亮的清真寺之一。从外到内，七彩的马赛克铺满整面整面的墙。沿着花纹点缀的通道，要转一个弯到礼拜的大堂。我们看到一伙年轻美貌的姑娘。她们看见我的镜头就转过身去，等我把镜头放下，又扭头过来笑我。W按捺不住邀请她们照相，几个姑娘说YES。我正要拿起相机，她们的母亲出来大声说NO,NO,NO。那里面有个女孩是我这次去伊朗见过的最漂亮的，电影里的不算。